Londons prächtige Elizabeth Line wurde letzten Mai eröffnet und an ihrem ersten Geburtstag gibt es so viel zu feiern.
Die Elizabeth Line verläuft von Reading und dem Flughafen Heathrow im Westen nach Shenfield und Abbey Wood im Osten und bringt weitere 1,5 Millionen Menschen innerhalb von 45 Minuten zu den verkehrsreichsten Bezirken der Hauptstadt. verringert die Überlastung älterer Leitungen; und macht London für alle zugänglicher, da Rollstuhlfahrer die Bahnsteige vom Straßenniveau aus erreichen können.
Das Gurdwara Sri Guru Singh Sabha, Londons Bahnhofsviertel Southall. JEREMIE SOUTEYRAT /The New York Times
Als Pilot, der nach Heathrow pendelt – ich fliege die Boeing 787 für British Airways – bin ich oft unter den 600.000 Fluggästen an Wochentagen. Die Linie, die parallel zum Heathrow Express verläuft, bietet eine weitere bequeme Möglichkeit, zur Arbeit zu gelangen.
Viele Besucher werden die hoch aufragenden Bahnhofshallen und glänzenden Züge der Linie – sie sind in königlichem Lila gehalten und fast dreimal so lang wie eine Boeing 747 – nicht nur praktisch, sondern auch inspirierend finden.
Schließlich ist London die Heimat der ersten U-Bahn der Welt, einer Verkehrskarte, die nach wie vor eine Designikone ist, und der bekanntesten Busse und Taxis der Welt. Wer kann sagen, welche andere Metropole von der transformativen Effizienz der Elizabeth Line beeinflusst sein könnte, ganz zu schweigen von ihrem guten Aussehen? Vielleicht Ihres.
Rolltreppen zum Bahnhof Tottenham Court Road, einem der verkehrsreichsten der Elizabeth Line. JEREMIE SOUTEYRAT
Sicher ist, dass die Linie es Reisenden ermöglicht, die Vertrautheit von Zone 1 – dem oft von Touristen überfüllten Kern des städtischen Verkehrsnetzes – hinter sich zu lassen und sich auf schnelle, kostengünstige Reisen zu faszinierenden Zielen außerhalb Londons zu begeben. Hier sind vier Favoriten.
Southall
Southall, ein Zentrum der südasiatischen Gemeinden Großbritanniens, liegt nordöstlich des Flughafens Heathrow. Halten Sie an der gläsernen neuen Station an und machen Sie ein Selfie unter dem Schild mit der Aufschrift „Southall“ in Gurmukhi, einer Schrift, die üblicherweise zum Schreiben von Punjabi verwendet wird. Biegen Sie dann links ab in Richtung Southall Manor House, einem Wahrzeichen der Tudor-Zeit aus dem 16. Jahrhundert.
Eine alte Kanone in der Nähe des Pubs Dial Arch in der Nähe des Bahnhofs Woolwich. JEREMIE SOUTEYRAT
Das Anwesen des Herrenhauses bietet ruhige Bänke und einen Blick auf die goldene Kuppel des Gurdwara Sri Guru Singh Sabha, einem der größten Sikh-Tempel Europas. Besucher sind immer willkommen, für eine Führung ist jedoch eine vorherige Absprache erforderlich. Ziehen Sie beim Betreten eine Kopfbedeckung an – ein älterer Mann wählte für mich einen grünen Schal aus einem Leihkorb aus Plastik aus und half mir, ihn zu binden –, ziehen Sie dann Ihre Schuhe aus, waschen Sie Ihre Hände am Waschbecken und gehen Sie zur Rezeption.
Bei einem kürzlichen Besuch zeigte mir Manjeet Kaur Panesar Ausstellungen zum Sikhismus und führte mich dann in die Haupthalle, wo vor Sonnenaufgang Gebete und heilige Musik beginnen.
Frau Panesar erklärte, dass im Tempel jeder willkommen sei langar, oder kostenlose Gemeinschaftsküche. „Alles teilen, das ist der Sinn unserer Religion“, sagte sie. Ihr Lieblingsgericht, Kadhi Chawal – ein hier zubereitetes Curry mit hausgemachtem Joghurt – wird normalerweise mittwochs serviert. „Wir haben an einem Mittwoch viele Leute“, erzählte sie mir lachend.
Ein Zug auf der Elizabeth Line. JEREMIE SOUTEYRAT /The New York Times
Besuchen Sie die Southall Library, in der sich eine bekannte Sammlung von Martin-Ware-Keramik befindet. Martin Ware wird mit der Arts-and-Crafts-Bewegung in Verbindung gebracht, die im späten 19. Jahrhundert als Widerstand gegen die Industrialisierung der dekorativen Künste entstand.
Das Southall-Studio, das 1877 von den Martin-Brüdern in einer ehemaligen Seifenfabrik gegründet wurde, blieb bis ins frühe 20. Jahrhundert in Betrieb. „Ihre Arbeit kennt ihr schon von Antiquitäten-Roadshow oder das V&A (Victoria and Albert) Museum“, erklärte ein Bibliothekar, als er mir einen Wally Bird zeigte, ein eulenförmiges Tabakglas im Stil, der als „grotesk“ bekannt ist.
Meine Freundin Seeta – sie kommt aus Slough, der Stadt fünf Haltestellen westlich der Elizabeth Line, die den Zuschauern der britischen Version von bekannt ist Das Büro — besuchte Southall als Kind oft. Sie führte mich zunächst zum ehemaligen Palace Cinema, das im chinesischen Stil erbaut und 1929 eröffnet wurde. (Angelenos erinnert vielleicht an Graumans Chinese Theatre aus derselben Zeit.)
Das Kino wurde zu einem wichtigen Kulturraum für die wachsende südasiatische Bevölkerung Londons. Heutzutage beherbergt es das Palace Shopping Centre. Als wir an den geschäftigen Ständen von Juwelieren, Schuhverkäufern und Schneidern vorbeigingen, erinnerte sich Seeta an die freudige Flucht, als sie hier mit ihrer Mutter die neuesten Bollywood-Hits sah. Dann forderte sie mich auf, zu den großen Lampen aufzublicken, die noch immer von der Art-Déco-Decke hängen und gedimmt sind, als ob sie aus Rücksicht auf die Leinwand ihrer Kindheit wäre.
Das Havering Museum, in der Nähe des Bahnhofs Romford. JEREMIE SOUTEYRAT /The New York Times
Gehen Sie schließlich nach Westen zur Brücke über den Paddington Arm des Grand Union Canal. Entlang des nordöstlichen Ufers verläuft ein Wandgemälde von Vivek Pereira, das letzten Sommer mit Hilfe von Armeekadetten eines nahegelegenen Army Reserve Center fertiggestellt wurde. Die Elizabeth Line „hat definitiv Dinge verändert“, sagte mir Pereira. „Ich liebe die Energie hier.“ Sein Wandgemälde vereint leuchtende Farben und lokale Schätze: das Herrenhaus, die Töpferwaren von Martin Ware, die Grünflächen, die während der Pandemie so viele Menschen beruhigten, die königlichen Schwäne des Kanals sowie den stolzen Hashtag „#OurSouthall“.
Romford
Auf dem nordöstlichen Zweig der Linie liegt die Marktgemeinde Romford. Beginnen Sie im Havering Museum, zu dessen Ausstellungen ein Modell des längst vergangenen Havering Palace gehört, in dem Königin Elizabeth I. gelegentlich übernachtete. Sie erfahren auch etwas über Romfords Verbindung zu William Kempe, einem Schauspieler in mehreren Originalproduktionen Shakespeares, der im Jahr 1600 rund 160 Kilometer von London nach Norwich tanzte, und über die Gewichte und Maße, die einst auf Romfords Markt Maßstäbe setzten.
Die Fahrgäste steigen an der Custom House-Station der Elizabeth Line aus. JEREMIE SOUTEYRAT /The New York Times
Wenn Sie beim Verlassen des Museums rechts abbiegen, finden Sie den Marktplatz, auf dem Händler auch heute noch geschäftigen Handel betreiben – mit Blumen, Kunsthandwerk und Lederwaren – fast acht Jahrhunderte nach der Erteilung der Stadtrechte durch König Heinrich III. Probieren Sie für ein traditionelles Cockney-Mittagessen Robins Pie and Mash in der South Street. Ein herzhafter Kuchen (Rindfleisch, vegetarisch oder vegan) mit Kartoffelpüree und der als Likör bekannten Petersiliensauce kostet etwa 5 £ (ca. 215 Baht) oder 9 £ mit einer Beilage aus gelierten Aalen im Querschnitt.
Ein ehemaliges Kino, heute Sitz des geschäftigen Palace Shopping Centre im Londoner Bahnhofsviertel Southall. JEREMIE SOUTEYRAT /The New York Times
Wenn Sie ein spätes Frühstück bevorzugen, besuchen Sie das Teekanne Café. Dieses liebenswerte Restaurant wurde 1953 von Walter Mole, einem Soldaten und ehemaligen Kriegsgefangenen, der während des Zweiten Weltkriegs fast fünf Jahre von seiner Familie getrennt verbrachte, gegründet und wird von seinem Enkel Jamie Miller geführt. Im Angebot sind fünf „full English“-Frühstücksoptionen (alle unter 8 £, inklusive Tee) sowie Bovril, ein Heißgetränk aus Rindfleischextrakt. Umgeben von den Stimmen und dem Gelächter der anderen Gäste verschlang ich meine Fladenbrote, leerte meinen Milchtee (2,75 £ für beides), wischte mir die geschmolzene Butter vom Kinn und kehrte zur Theke zurück, um noch mehr zu trinken.
Zollhaus
Eine informelle Umfrage unter Freunden legt nahe, dass viele Londoner glauben, dass ihr Bürgermeister immer noch in dem von Norman Foster entworfenen schiefen Ei in der Nähe der Tower Bridge arbeitet, das Boris Johnson, ein ehemaliger Bürgermeister und Premierminister, „Glasgonade“ getauft hat. Tatsächlich ist die Londoner Stadtverwaltung vor Kurzem flussabwärts zu einem weiteren Glasbauwerk neben dem Royal Victoria Dock übergegangen, das kantiger und weniger anfällig für anatomische Spitznamen ist. Die Ankunft des Bürgermeisters hier ist, ebenso wie die der Elizabeth Line, eine Gelegenheit, über die Geschichte und das Versprechen der Londoner Docklands nachzudenken.
Ein Schild für Londons neue Elizabeth Line benennt den Bahnhof Southall sowohl in englischer als auch in Punjabi-Schrift. JEREMIE SOUTEYRAT /The New York Times
Von der neuen Freiluftstation aus folgen Sie dem überdachten Gehweg nach Süden zum ExCeL London, einem lebhaften Kongresszentrum, das auch Großbritanniens größte „Wurmzucht“ (ein ökologischer Ansatz zur Lebensmittelverschwendung) beherbergt. Steigen Sie dann zum Platz hinab, wo neben den schlanken Silhouetten von Kaikränen eine Bronzeskulptur von Hafenarbeitern steht, die Fracht aus Sansibar, Kuala Lumpur und Hongkong entladen.
London war einst der verkehrsreichste Hafen der Welt, und die kolossalen Ausmaße dieser Hafengebiete lassen sich am besten von oben betrachten. Machen Sie eine Pause auf der Royal Victoria Dock Footbridge, wo ein Schild Ihr Smartphone zu Augmented-Reality-Lesungen junger lokaler Dichter führt. Dann blicken Sie nach Osten auf die glitzernde Landebahn des London City Airport und hinunter auf das dunkle Wasser des 1,6 Kilometer langen Docks. Vieles von dem, was bei Ausgrabungen Mitte des 19. Jahrhunderts entfernt wurde, trug zur Entstehung des Battersea Park bei, der etwa ein Dutzend Kilometer flussaufwärts liegt.
Rathaus von Woolwich, ein Meisterwerk edwardianischer Barockarchitektur, in der Nähe des Bahnhofs Woolwich. JEREMIE SOUTEYRAT /The New York Times
Lust auf Schwimmen? Die Organisation mit dem Namen Love Open Water heißt unerschrockene Schwimmer an mehreren Veranstaltungsorten in London willkommen, darunter auch an ihrem ganzjährig geöffneten Außenposten Royal Docks, fast an den Stufen des neuen Rathauses. Nach dem Eintauchen ein Handtuch abziehen und zu Perky Blenders X Goodvibes zittern. Roxanna Lyssa, eine gebürtige Ost-Londonerin, die als Modemanagerin mit Ängsten zu kämpfen hatte, eröffnete dieses Café im Jahr 2020 als Akt sowohl städtischer als auch persönlicher Erneuerung.
„Ich habe beschlossen, meine Richtung zu ändern, hin zu etwas, das ich liebe“, erzählte mir Frau Lyssa. „Ich möchte Menschen verbinden und einen Raum schaffen, in dem sie sie selbst sein und offen für Interaktion sein können.“
Woolwich
Im Jahr 1843 vollendete Marc Isambard Brunel seinen Themse-Tunnel, den weltweit ersten Tunnel unter einer großen Wasserstraße. (Er wurde von seinem Sohn Isambard Kingdom Brunel unterstützt, der später den Bahnhof Paddington – heute eine Haltestelle der Elizabeth Line – aus schmiedeeisernen Bögen bauen sollte, die in meinen Augen das schönste Tor Londons bilden.)
Ein Zug auf Londons neuer Elizabeth Line. JEREMIE SOUTEYRAT /The New York Times
Die Strecke kreuzt unterhalb der Themse in Tunneln, die von Mary und Sophia gegraben wurden, zwei Maschinen, die – in einer öffentlichen Abstimmung – nach den Frauen der Brunels benannt wurden und während des Baus von Statuen der heiligen Barbara, der Schutzpatronin derer, die mit Sprengstoffen arbeiten, bewacht werden .
Daher ist es passend, dass die erste Station hinter diesen Tunneln Woolwich ist, wo rund drei Jahrhunderte lang Waffen hergestellt wurden, unter anderem von einem gewissen Henry Shrapnel. Woolwich war auch für seine Musik bekannt – seine Royal Artillery Band, Großbritanniens erste formelle Militärkapelle, wurde 1762 gegründet – und für Fußball: Arsenal, das heute in Islington ansässig ist und immer noch den Spitznamen „The Gunners“ trägt, wurde hier 1886 als Verein gegründet Team für Rüstungsarbeiter.
Die im Zweiten Weltkrieg beschädigten Rüstungsfabriken wurden 1967 geschlossen. Heute werden die Aussichten der Region als kreatives Zentrum durch die Ankunft der Elizabeth Line gestärkt. Auf dem Grün am Bahnhof Woolwich erwartet Sie ein traditionelles Londoner Taxi, das mit einer Espressomaschine an der Heckklappe ausgestattet ist (ca. 3 £ für einen Piccolo mit Mandelmilch). „Wir fahren damit nur, um Treibstoff zu bekommen“, erzählte mir der junge Barista.
„Manchmal versuchen die Leute, einen Latte zu begrüßen.“ Schlendern Sie dann durch das ehemalige Arsenal, in dem sich heute Wohnungen, Veranstaltungsorte und die höfliche Beschilderung – „Bitte halten Sie sich von den Kanonen fern“ – eines postimperialen Zeitalters befinden.
Fahrer am Bahnhof Woolwich. JEREMIE SOUTEYRAT /The New York Times
Gehen Sie zum Woolwich Town Hall, einem Meisterwerk der edwardianischen Barockarchitektur, das von einer Statue der Königin Victoria und Buntglasfenstern dominiert wird, die die Inspektion der HMS durch Karl I. im Jahr 1637 darstellen Herrscher der Meere, eine vergoldete, in Woolwich gebaute Galeone, die angeblich das größte Schiff der Welt war. („Der König“, steht auf dem Glas, „ist äußerst zufrieden.“)
Spazieren Sie dann nach Süden zur St. George’s Garrison Church. Eine Bombe zerstörte diese italienisch-romanische Kirche im Zweiten Weltkrieg. Heute sind die Ruinen unter freiem Himmel – darunter venezianische Mosaike – von einem geschwungenen Baldachin aus Stoff und Holz geschützt und von einer grünen Oase umgeben. Es ist einer meiner Lieblingsorte in London.
Alte Kaikräne im Londoner Stadtteil Royal Docks, in der Nähe des Bahnhofs Custom House. JEREMIE SOUTEYRAT /The New York Times
Wenn die Dämmerung hereinbricht, genießen Sie einen Snack am Kamin (vielleicht einen Fregola-, Wildreis- und Granatapfelsalat, £14,50) im Dial Arch Pub, benannt nach der Sonnenuhr von 1764, an der Sie beim Betreten vorbeikommen. Dann geht es weiter zu „The Burnt City“, einem fesselnden Theatererlebnis von Punchdrunk, der Künstlergruppe, die im ehemaligen Arsenal ihr Zuhause gefunden hat. Verstauen Sie Ihr Telefon und setzen Sie eine Geistermaske auf, und schlendern Sie dann durch die Geschichten, die ein Reich griechischer Mythen beleben, über das Verlieren und Finden von Agamemnon und Ihren Freunden.
Außerhalb des Bahnhofs Romford. JEREMIE SOUTEYRAT /The New York Times
