Eine Online-Plattform, die das sein soll, was einer ihrer Gründer ein „360-Zuhause“ für edlen Schmuck nennt, soll heute in den USA starten. Die Erweiterung von Finematter – ein Schaufenster für unabhängige Juweliere, das Kunden in Großbritannien und Europa bereits zur Verfügung steht – geht der geplanten Einführung einer Technologie voraus, die es Juwelieren ermöglichen wird, digitale Zertifikate mit Verkäufen von ihren eigenen Standorten auszustellen, nicht nur von denen, die durch getätigt wurden Feine Angelegenheit. Große Marken erstellen zunehmend manipulationssichere digitale Zertifikate auf der Blockchain, um Schmuck zu authentifizieren und die Produktion transparent zu machen. Finematter hofft, dass seine Hybrid-Blockchain-Lösung in der gesamten Branche breiter eingesetzt wird. Seit Juli stellt das Start-up für die über die Plattform verkauften Stücke digitale Provenienzzertifikate aus, die den Hersteller sowie die Herkunft der Edelmetalle und Steine angeben. Es arbeitet mit fünf Juwelieren zusammen, um die weitere Integration der Technologie in ihre Verkaufssysteme zu testen, bevor Partnerhersteller die Zertifikate später in diesem Finanzquartal kostenlos für Verkäufe über ihre eigenen Websites verwenden können. „Als kleiner Designer hatte ich nicht damit gerechnet, als ich vor acht Jahren mit meiner Linie anfing, dass ich auf so viele Urheberrechtsverletzungen, Markendiebstahl und Designdiebstahl stoßen würde“, sagt Leigh Miller Newman, Inhaberin von Los -Angeles basiert auf Leigh Miller, die Teil des Prozesses ist. „Ich liebe die Idee eines digitalen Zertifikats, weil es dem Produkt eine weitere Authentizitätsebene hinzufügt, die sonst schwer anzubieten ist. „Ich weiß nicht, ob es weniger wird [copies]aber ich habe die Hoffnung, dass es Kunden, die bei mir oder bei Finematter einkaufen, die Gewissheit gibt, dass sie ein authentisches Stück haben.“ Caroline Chalmer, ehemalige Chief Operating Officer bei Global Fashion Agenda, einer in Kopenhagen ansässigen gemeinnützigen Organisation, die sich auf Nachhaltigkeit in der Mode konzentriert, hat Finematter Ende 2020 zusammen mit Mitbegründerin Mie Ejdrup ins Leben gerufen. Zu den Geldgebern gehört der Angel-Investor Henrik Holmark, ein ehemaliger Chief Financial Officer der dänischen Schmuckmarke Pandora. Das Ziel von Finematter war es, „einen technischen Ansatz für die Schmuckindustrie zu verfolgen“ und eine Plattform zu schaffen, um unabhängige Juweliere direkt mit Kunden in Kontakt zu bringen, sagt Chalmer, der Geschäftsführer des Unternehmens. Die Plattform nimmt eine Provision auf Verkäufe, die über ihre Website getätigt werden, obwohl sie sich weigert, den Prozentsatz offenzulegen. Die Website wurde mit 20 Juwelieren gestartet und präsentiert nun mehr als 100. Davon haben 32 Prozent ihren Sitz in den USA, 32 Prozent in Großbritannien und der Rest in anderen europäischen Ländern. Bis zur heutigen Erweiterung konnten jedoch nur Kunden in Großbritannien und Europa die Website nutzen. „Wir haben einige Partner, die in den USA ansässig sind, und wir haben gesehen, wie wir ihnen dabei helfen konnten, Umsätze und neue Verbindungen in Europa zu generieren“, sagt Chalmer. „Wir wollen dasselbe umgekehrt machen, und natürlich sind die USA einer der größten Schmuckmärkte. „Wir beobachten einen stetigen Anstieg unseres organischen Traffics [ie through search engines] aus den USA in den letzten Monaten [to about 20 per cent], obwohl es dort noch nicht gestartet ist, also ist es bereits ein bedeutender Anteil. Das deutet für uns auf einen enormen Appetit hin.“ Ich liebe die Idee eines digitalen Zertifikats, weil es dem Produkt eine weitere Authentizitätsebene hinzufügt, die sonst schwer anzubieten ist Als Reaktion auf die Kundennachfrage führte Finematter Anfang letzten Jahres in Großbritannien Umplattierungs-, Reparatur-, Größenänderungs- und Auffrischungsdienste ein, wobei die Jobs teilnehmenden Partnerjuwelieren zugewiesen wurden. Diese Dienste werden auch in den USA angeboten. Dieser Teil des Geschäfts macht nur einen kleinen Prozentsatz des Umsatzes nach Wert aus (die durchschnittlichen Ausgaben für Dienstleistungen betragen 60 £, verglichen mit einem ungefähren durchschnittlichen Bestellwert von 700 £ für neuen Schmuck), aber es macht 35 Prozent des Auftragsvolumens aus. Finematter recycelt unerwünschten Schmuck in Großbritannien. Laut Chalmer gibt es eine 800-köpfige Warteliste für die Nutzung der Plattform. Nicht alle diese Juweliere werden darauf zugelassen; Bis heute wurden etwa 20 Prozent der bearbeiteten Anträge akzeptiert. Hersteller müssen Auswahlkriterien in Bezug auf Design, Haltbarkeit, Wert und Nachhaltigkeit erfüllen. Dazu gehören, ein von Designern geführtes Unternehmen zu sein und Transparenz in der Lieferkette zu haben. Die in London ansässige ethische Juwelierin Pippa Small trat im Juni bei und verschaffte ihrer Marke zum ersten Mal Präsenz in Skandinavien (da sie dort keinen Großhändler hatte). Sie war ermutigt durch die Tatsache, dass Finematter „diesen Weg der Verbesserung der Transparenz verfolgt“, sich bemüht, den Kunden Schmuckbegriffe zu erklären und eine klare Kennzeichnung der Materialbeschaffung hat. Sie sagt, während Schmuck, der in Kaufhäusern verkauft wurde, früher „sofort von seiner Geschichte getrennt“ wurde, weil die Verkäufer seine Geschichte nicht kannten, bedeutet ein Zertifikat, dass diese Informationen immer „haften“. Es verstärkt auch die Idee, dass der Wert von Schmuck über seinen Besitzer hinaus anhält. „Es ist die Art und Weise, wie es im Laufe der Zeit immer gedacht wurde. . .[and]von Generation zu Generation weitergegeben, aber zunehmend trendgetrieben und eher vorübergehend“, sagt sie. Chalmer stimmt zu, dass digitale Zertifikate nicht nur Juwelieren helfen, „neue Verkäufe auf der ganzen Linie zu erzielen“, sondern auch die Langlebigkeit von Schmuck fördern, indem sie es den Besitzern erleichtern, Stücke zu versichern, zu reparieren oder weiterzuverkaufen. Sie sagt, dass ein „intelligenter Vertrag“ in das Zertifikat aufgenommen wird, bevor es an Juweliere weitergegeben wird, sodass, wenn ein Stück später auf dem Sekundärmarkt verkauft wird, ein Prozentsatz dieser Verkaufsgebühr, die sie nicht offenlegen möchte, zurückgezahlt wird der Originalhersteller. „Wir haben Ambitionen, dass die Branche zirkulärer arbeitet, und das Zertifikat ist wirklich der Hauptbaustein für diese Mission“, sagt Chalmer. Referenz: Financial Times
